MOSCAS TRENZADAS Y PLANAS

Moscas trenzadas

     Si leemos algunas de las descripciones de moscas que aparecen en el Manuscrito de Astorga, tendremos claro que no es de ahora que los montadores tendemos a ir un poco más allá de lo estrictamente necesario para lograr señuelos efectivos.

No creamos moscas sólo para engañar a los peces, a menudo caemos en la tentación de atarlas por el puro placer que proporciona componer algo nuevo alrededor del anzuelo, algo que se sale de lo habitual; algo, a la postre, que si bien puede que no pesque mejor que otras moscas más simples al menos será un bonito adorno en nuestras cajas.       Entre las técnicas de montaje que son más estéticas que prácticas están aquellas que sirven para construir el cuerpo de las moscas trenzando entre sí hilos de varios colores.      El montador americano de origen alemán Franz Pott patentó, alrededor de 1930, moscas con cuerpos trenzados (las Pott's Sandy Mite), que también tenían el jáquel "tejido" (lo que Pott hacía era entrelazar tres hilos poniendo pelos entre ellos).

     Pott no hizo públicos sus métodos, pero sirvieron para que George Grant se interesara por el tema (especialmente se sintió intrigado por el proceso de la creación del "falso jáquel") y desarrollara parecidas técnicas, que describe en un par de escritos.

     Sin embargo no parece razonable pensar que hasta casi mediados de este siglo ningún montador hubiera descubierto cómo montar cuerpos trenzando con más de un hilo, algo que no es demasiado complicado; seguramente muchos montadores antes lo habían hecho, aunque no fueran profesionales, como Franz Pott, ni escritores, como George Grant, y nunca patentaran ni dieran gran difusión a sus técnicas.

     En este artículo no pretendo hacer una revisión exhaustiva de todos los métodos que podemos encontrar en revistas y manuales de montaje para la confección de cuerpos trenzados, entre otras cosas porque eso ocuparía demasiado espacio, pero sobre todo porque algunos son meras variantes de los principales y otros consiguen unos resultados tan estrambóticos que es difícil encontrarles aplicación en el montaje de moscas artificiales.

     Y es que, aun partiendo de que los cuerpos trenzados son más bonitos que útiles, hay trenzados y trenzados: muchos insectos acuáticos, ninfas especialmente, tienen la parte superior e inferior del cuerpo de distinto color. Es dudoso que ése sea un detalle que las truchas tengan en cuenta, pero no cabe duda de que una ninfa artificial que tenga igualmente el dorso más oscuro que la panza tiene, al menos a nuestros ojos, un aspecto real que resulta atractivo. Por esto considero que aquellos trenzados que sirven para conseguir un buen realismo de colores son los que a un mosquero más pueden interesar.

     Sin embargo también mencionaré algún sistema sencillo para lograr otros efectos, por si alguien se quiere divertir experimentando con estas mañas.

 

Materiales

 

Hablar de materiales para cuerpos trenzados es hacerlo de dos componentes: hilos que compondrán el trenzado y materiales para el bajo-cuerpo.      Los hilos van a determinar en muchos casos el aspecto final de la mosca, de forma que métodos que dan hermosos señuelos con un tipo de hilo obtienen pésimos resultados con otros, o al menos dan al cuerpo una muy diferente apariencia. En muchas ocasiones no queda otra solución que probar varios materiales antes de decidirnos por uno.

     En general: los hilos finos, torcidos o flojos, son buenos para el montaje de ninfas muy realistas; las felpillas muy densas (marca Ultra Chenille y similares) hacen bonitos cuerpos, muy realista y parecidos al insecto natural, en ninfas de fantasía; lo mismo puede decirse de los filamentos plásticos translúcidos, aunque en este caso es preferible que sean cilíndricos (macizos o huecos da igual, Vinyl Round, plástico macizo, o Larva Lace, plástico hueco, sirven por igual) los de una cara plana, no os ha consejo ( marcas como Swannundaze o V-Rib).

     Los brillantes oropeles componen atractivos cuerpos de ninfas o de deslumbra streamers, especialmente si tenemos la precaución de unir y retorcer entre sí varias de las habituales finas fibras planas (pienso en marcas como Flashabou) para obtener un material más grueso y aproximadamente cilíndrico.

     Como nada nos impide mezclar materiales (en este caso conviene tener la precaución de escogerlos de forma que ambos cubran una superficie parecida en cada giro) la cantidad de efectos que podemos conseguir tiene como único límite la imaginación del montador.

     Los materiales para el bajo-cuerpo no parecen tener demasiada importancia, sin embargo hay algunos mejores que otros. Tal vez debería haber comenzado diciendo que el trenzado muchas veces se realiza sobre un primer cuerpo que es responsable del volumen y forma final de la mosca, por la sencilla razón de que al trenzar los hilos sólo podemos cubrir una superficie, pero no podemos realizar ningún otro cambio en ella. En el caso de los cuerpos de felpilla, o de hilos gruesos, el material ya se encarga de dar suficiente volumen, y con algunos tipos de trenzado el resultado es directamente un cuerpo más ancho que alto (algo plano), pero incluso en este caso no viene mal poner algún material que evite que la felpilla resbale y el cuerpo gire cuando esté finalizado.

     El caucho fino, una tira de un guante de goma sirve perfectamente si no disponemos de otra cosa, es magnífico como capa final del bajo-cuerpo cilíndrico: evita que el trenzado resbale y gire.

El látex es un material muy adecuado para colocar como base de los cuerpos trenzados: los hilos se mantienen fácilmente en su lugar y no tienden a resbalar, girando cuando la mosca está finalizada.

 

     En ninfas planas la principal función del bajo-cuerpo es dar a la mosca su característico aspecto, cualquier material lo suficientemente firme puede servir. No hay peligro en este caso de que el trenzado gire sobre el bajo-cuerpo. Las láminas de plomo recortadas, los materiales absorbentes impregnados de pegamento rápido y aplastado con unos alicates, las resinas moldeables...; todo vale, aunque si vamos a utilizar en el trenzado hilo laso debemos dar al bajo-cuerpo un acabado liso y regular para evitar problemas.

 

Capsulas de botella de vino y tira cortada

Enrollado de la tira

 

Aplastando con los alicates

Aplastado de lado

 

Aplastado, visto desde arriba

     Como vemos en la primera fotografía son capsulas de botella de vino, se abre por la mitad y cortamos una tira de dos o tres milímetros y con el hilo de montaje se sujeta al anzuelo, una vez sujeto se le da un poquito de cianoacrilator para pégala y que no se gire.

     En la segunda foto se observa como se ha enrollado la tira, procurando montar en mitad de cada vuelta y así hasta llegar a dos o tres milímetros del ojal del anzuelo.

     En la tercera vemos que con unos alicates le damos la forma plana, como se ve en la cuarta fotografía de lado y la ultima fotografía se ve la forma de la ninfa plana que quedara.

     El que no quiera reciclar, lo hará así, el que quiera gastar dinero venden planchas de plomo adheribles. 

Bandeado

     Entre los varios sistemas que hay de formar una mosca con espiras de distintos colores que simulan ser bandas paralelas el que aquí muestro es el más simple, y creo que el mejor (aunque reconozco que no es exactamente un tipo de trenzado).

     El proceso es el siguiente:

1º. - Atamos los hilos del modo habitual en el inicio de la curva del anzuelo y los llevamos hacia nosotros procurando que no se crucen. De modo natural hay un hilo que se sitúa más cerca de la anilla del anzuelo que el otro. Tomamos entonces el hilo más alejado (en el ejemplo el hilo rojo) y damos una vuelta completa alrededor de la tija del anzuelo.

2º. - Con el otro hilo (el amarillo-verdoso en el ejemplo) repetimos la operación, pasando por encima del hilo anterior y colocando una espira delante de la espira formada por el primer hilo. Hacemos lo mismo con el otro hilo... En la fotografía se muestra el momento en el que subimos el hilo rojo para añadir una nueva espira.

      Cada vez que enrollamos, el hilo que está detrás pasa a estar delante, consiguiendo lo mismo que si enrolláramos ambos hilos a la vez pero manejando sólo un hilo, lo que aumenta la precisión en el enrollado.

 Trenzado de ganchillo

     El formar un nudo tras otro y ensartarlos posteriormente el anzuelo, como se hace en el trenzado anudado tradicional, es un proceso que puede resultar tedioso. Al montador noruego Torill Kolbu se le ocurrió que utilizando una aguja de ganchillo o de anudar alfombras del tamaño adecuado era muy fácil realizar los nudos directamente sobre la tija y se ganaba bastante en rapidez.

     Las ilustraciones muestran el sistema, muy sencillo, para realizar un cuerpo "de ganchillo" en el que el hilo rojo ocuparía la parte inferior del anzuelo.

     El proceso se repite de similar manera cuantas veces sea preciso, siempre pasando el hilo rojo bajo el anzuelo y sobre el hilo amarillo-verdoso, para después, con ayuda de la aguja, pasarlo sobre la tija del anzuelo y luego a través del lazo formado por el hilo rojo. Simplemente hay que hacerlo una vez desde la parte derecha del anzuelo y la siguiente desde la parte izquierda, puesto que en cada ocasión los hilos cambiarán de lado.

Trenzado de medio nudo

     Aprovecharé la descripción de esta técnica para mostrar las diferencias entre utilizar un material adecuado o inadecuado para cada tipo de trenzado en concreto.

     El trenzado de medio nudo recibe su nombre de que todo él es una sucesión de tales ligaduras, que habitualmente empleamos en la realización del nudo final en nuestras moscas artificiales.

     Es un sistema muy sencillo, y con grandes posibilidades si nos gusta experimentar.

1º.- Tras atar del modo habitual dos trozos de aproximadamente quince centímetros de felpilla comenzamos realizando una espira en uno de ellos, tal y como se muestra en la fotografía.  

 

2º.- Sin girar el lazo lo pasamos por la tija del anzuelo hasta el inicio del cuerpo de la mosca, donde lo cerramos.

3º.- Realizamos la misma operación con el hilo del lado opuesto.

4º.- Continuamos colocando un medio nudo a cada lado de la mosca, uno delante de otro, hasta completar el cuerpo. En las fotografías se muestran las diferencias entre la mosca cuyo proceso de montaje nos ha servido de ejemplo, fabricada con felpilla gruesa y poco densa, y otra mosca montada con felpilla más fina y densa.

 

     Es obvio que el limpio diseño bicolor típico de esta técnica se aprecia mucho mejor en la segunda mosca.

     Como muestra del potencial de esta técnica se muestran dos moscas más: en la primera se ha realizado el proceso con un hilo laso fino y se han terminado los medios nudos en la parte superior e inferior de la mosca. En la segunda se han utilizado cuatro hebras de felpilla, dos rojas de grosor mediano y dos negras más finas.  

Trenzado de Pott

1º.- Tras atar los hilos en la parte posterior de la tija del anzuelo levantamos con la mano izquierda aquel que queramos que quede en la parte inferior de la mosca y llevamos hacia delante, con la otra mano, el hilo que queramos que adorne la parte superior.

2º.- Rodeamos el hilo que mantenemos vertical, sin soltarlo en ningún momento, con el otro hilo, tal y como se muestra en el dibujo.

3º.- Con cuidado de mantener la tensión adecuada, ni mucha ni poca (especialmente al principio del proceso, luego podemos tirar con más fuerza), rodeamos con el hilo que teníamos vertical el anzuelo y el hilo que mira hacia delante. Para poder hacer el giro completo necesitaremos sujetar durante un momento ambos hilos con la mano derecha, mientras llevamos la mano izquierda de un lado del anzuelo al otro.

4º.- Al terminar este último giro volvemos a tener la misma posición que al inicio del primer paso, por lo que sólo queda repetir la operación punto por punto.

     Las complicaciones en este trenzado están en encontrar el punto justo de tensión, y en tener que manipular en algún momento los hilos con una mano y sin soltarlos (en realidad, y nombrando a los hilos por los colores del ejemplo, el único hilo que no podemos soltar es el verde, el rojo podemos soltarlo, si queremos, cuando el hilo verde ha terminado de envolverlo).

     Se puede hacer manteniendo el hilo de montaje en el anzuelo.

 

Trenzado paralelo

     Si no sabemos nada del tema y nos dicen que atemos una mosca con dos hilos de forma que uno cubra la parte superior y otro la parte inferior del cuerpo seguramente no tardaremos en intentar este sistema, que al menos intuiremos como posible, aunque otra cosa es que lleguemos a realizarlo perfectamente en ese primer intento.

     Esta técnica es muy simple de describir: se trata de cruzar los hilos en los laterales de la mosca, moviendo siempre el uno en la parte inferior del cuerpo y el otro en la parte inferior.

1º.- Partimos de la posición básica, con el anzuelo mirando hacia nosotros. Hacia la derecha del dibujo mira el hilo que formará la "espalda" y hacia la izquierda el hilo que formará la "panza". Tomamos con nuestra mano derecha el hilo de la "espalda" y con la mano izquierda el hilo de la "panza". No será ya necesario, ni conveniente, soltar ninguno de los dos hilos hasta que la mosca esté finalizada.

2º.- Llevamos el hilo que tenemos en la mano derecha hacia nuestra izquierda sobre el anzuelo.

3º.- Llevamos el hilo de la mano izquierda hacia nuestra derecha, sobre el otro hilo y posteriormente bajo el anzuelo.

4º.- A continuación es el hilo que sujetamos con la mano derecha el que llevamos hacia ese lado, por encima del anzuelo.

   

5º.- Pasamos el hilo de la "panza", que sostenemos con la mano izquierda, sobre el otro luego y después por la parte inferior del anzuelo.

     El proceso se repite cuantas veces sea necesario. La única clave de este tipo de trenzado está en mantener la tensión de los dos hilos a lo largo de todo el proceso.

     No es posible realizar este trenzado con el hilo de montaje sujeto al anzuelo hay que hacer nudo final y luego volver a poner el hilo de montaje para rematar con el nudo.

     Las fotografías muestran el aspecto de moscas realizadas con diferentes materiales utilizando esta técnica: la felpilla da cuerpos algo planos con un dibujo zigzagueante en la parte superior; el hilo liso nos da moscas mucho más realistas, y es especialmente adecuado para pequeñas ninfas lastradas, que con unos toques de barniz se convierten en artificiales muy efectivas y prácticamente indestructibles.

Trenzado anudado

      Seguramente el tipo de trenzado más habitual entre los montadores actuales. El motivo es, además de su sencillez, que tras cada nudo podemos dejar el trenzado a medio atar sin ningún riesgo de que la labor realizada hasta ese momento se vaya al traste.

1º.- Realizar este trenzado correctamente es tan fácil como realizar medios nudos.

 

2º.- Lo único que debemos cuidar es que el hilo que queremos que forme la "espalda" de la mosca pase por delante del otro al ir a realizar el nudo, aunque esto sólo si atamos los nudos encima del anzuelo, si los atamos debajo es al revés. Si hacemos el nudo tal y como se muestra en la fotografía la "espalda" de la mosca será de color rojo.

3º.- Una vez el nudo ha sido realizado con los hilos en el orden correcto pasamos a través del nudo la tija del anzuelo: el hilo de la "espalda" por encima y el hilo de la "panza" por debajo.

4º.- Sólo queda apretar el nudo e ir repitiendo la operación cuantas veces sea preciso. Si utilizamos hilos gruesos esta técnica da cuerpos planos con unas marcadas líneas laterales. Si utilizamos hilos finos podemos conseguir moscas muy realistas, como la que ilustra el inicio de este artículo.

   

 

Trenzados montados

Montado simple

1º.- La primera fotografía muestra la posición básica de inicio de casi todos los tipos de trenzado. Nos colocamos de forma que vemos el anzuelo tal y como se aprecia en las fotografías y cogemos con la mano izquierda el hilo verde, que formará la parte inferior del cuerpo de la mosca, y con la derecha el hilo rojo.

2º.- Enrollamos en el sentido de las agujas del reloj primero el hilo verde, sin soltarlo en ningún momento.

 

3º.- Enrollamos después de la misma forma el hilo rojo sobre el verde y sobre el anzuelo.

4º.- Repetimos el paso dos

5º.- Repetimos el paso tres..., y seguimos repitiendo el proceso hasta terminar el cuerpo de la mosca. En ningún momento es necesario soltar los hilos o cambiarlos de mano.

 

     El proceso es muy rápido y muy sencillo, y da cuerpos bicolores y cilíndricos. No permite mantener en el anzuelo el hilo de montaje.

 

Montado alterno

1º.- Partimos de la misma posición que en el trenzado anterior, pero en este caso con el hilo que queremos poner arriba en la parte izquierda porque giraremos los hilos en sentido contrario al de las agujas del reloj, se podría hacer también hacia el otro lado pero me siento más cómodo de esta forma.

 

2º.- Llevamos el hilo rojo hacia la derecha y lo pasamos por encima y por delante del hilo verde.

3º.- Completamos el giro.

4º.- Pasamos entonces el hilo verde por la parte inferior de la mosca cubriendo el hilo rojo. Al final de este paso el hilo verde está delante del rojo.

5º.- Hemos continuado envolviendo el cuerpo de la mosca, ahora la parte superior delante de la primera espira roja, con el hilo verde. Cuando lo tenemos de nuevo a la derecha movemos el hilo rojo también hacia la derecha cubriendo el hilo verde y pasando a estar delante el hilo rojo.

     El siguiente paso es continuar con el hilo rojo llevándolo hacia la izquierda del dibujo por debajo del anzuelo, para después cubrirlo con el verde, que pasa a estar delante... El proceso es realmente muy simple: por la parte superior pasa el hilo verde primero y luego pasa el hilo rojo, que tapa al hilo verde; y por la parte inferior ocurre exactamente lo contrario.

     Al igual que en el sistema anterior podemos realizar el proceso de un tirón, sin soltar ni cambiar los hilos de mano, pero el resultado es más limpio, más exacto, si en cada giro utilizamos la mano más hábil para realizar el movimiento envolvente con el hilo que irá a la vista (el verde en la parte de abajo y el rojo en la parte de arriba, en el caso del ejemplo).

     Resultado del trenzado montado alterno realizado utilizando siempre la mano derecha para colocar cada espira en su lugar.

     Resultado del trenzado montado alterno realizado de un tirón, sin soltar en ningún momento los hilos.

     Con esto termino este tutorial de moscas trenzadas, que recopile de la red, hace 15 años y no recuerdo de donde lo saque, espero que no se me enfade nadie. 

 

       Aquí tenéis un video demostrativo de los montajes trenzados

 http://www.jpdessaigne.com/Astuces/tissage/tissage.html

 

 

Salu2